利用假期，慕名来到瓦努阿图南部著名旅游胜地塔纳岛，在“世界上最可亲近的活火山”观看“人间最绚丽的焰火”。

人间最绚丽的焰火

塔纳岛孤悬南太平洋深处，从首都维拉港乘飞机50分钟方可到达。从飞机舷窗往下眺望，塔纳岛宛若一位凌波仙子，在碧蓝色大海中酣然入梦，了无想象中火山岛的凶险。登上四驱越野车，朝东北方向艰难前行。在热带雨林中颠簸近两小时，气氛忽然诡异起来，人也一下来了精神。只见一座伟岸挺拔的锥形大山兀自立在苍凉荒芜的火山沙原上，大山两侧边线刀削斧劈般笔直，浑身铁青，令人生畏。一道水流蜿蜒蛇行，成为荒漠中唯一一道绿色风景。伴着大地的浅唱低吟，时有白烟黑雾从山顶升起。不用说，这就是充满神秘色彩的伊苏尔火山。火山虽高达1084米，却因熔岩多直起直落，很少斜向逸出，一般不会伤及游客，被称为 “世界上最可亲近的活火山”。虽最可亲近，却因交通极为不便，藏在深闺人未识，除当地土著，能睹其芳容者寥寥。人们常把能亲临塔纳，以观火山，作为一生之幸。 

伊苏尔火山远眺

汽车再次驶进密林，经半个多小时跋涉，终抵火山顶底缘。日已落，天空一抹残霞。赶紧弃车登山，寻着低沉厚重的轰隆声，绕过一块块焦黑色火山石，直奔山顶。举目回顾，苍山如黛，东面远处隐隐可见大海。探头俯瞰，火山坑状如巨锅，深不可测。沸腾的岩浆肆意翻腾，令人心惊胆颤。屏息细瞧，火山口外沿直径约300多米，坑口深约100多米。底部三个喷火口成三角排列，竞赛似地轮番喷发。忽一声霹雳从脚下传来，无数岩块伴着浓烟烈火喷涌而出，直冲云天。经指点，原来我们路上所见白烟是水蒸汽，黑雾则是火山灰。天黑了下来，喷发愈发绚丽，火柱每隔几分钟便喷涌一次，先如万朵礼花绽放，再如流星雨般落下，将整个天穹照得通亮。每次喷发结束，岩浆从四壁再聚锅底，等待着又一次喷发。几次小幅喷发后，往往有一次大的喷发，随着一声压抑良久的怒吼，地动山摇，火光冲天，满眼红霞，金星四射，仿若仙境，但瞬间又恢复平静，像什么都不曾发生。这种感觉就像看立体宽屏电影，壮观又稍显不真实。我们站在一大群守望者中间，抑制住惊恐和激动，小心拿出相机，将人间盛景收入镜头，生怕落下一分一秒。风越刮越大，周围除了火山，一片漆黑。我们相互扶持，生怕被大风吹进火山口。视觉的盛宴无穷无尽，但我们的行程终是有期，只好随最后一拨游客恋恋不舍下山，一步一回头。

火树银花不夜天

科学家推断，伊苏尔火山是由太平洋板块与澳洲板块相互挤压形成的，但民间则有更美丽的传说：伊苏尔是一位巨人，是塔纳岛两座火山之子。一次睡梦中，伊苏尔翻身造成山崩，砸伤了睡在身旁的父亲。父亲一怒之下将其赶出家门，他便来此落脚，并与两名当地女子结婚并生下三子。一日，妻子们带孩子前往海边汲水。伊苏尔变成一头巨猪，想戏弄她们一下，可等着等着却不知不觉睡着了。妻、子归来，见一头大猪横卧门口，便抡起手中竹杠向猪的腰部狠狠打去。伊苏尔未及醒来，便一命呜呼，化为火山。孩子们随之化成3个火山口。妻子见状泪流不止，形成山下汩汩流淌的河流。

深不可测的火山口

塔纳岛先人对火山充满原始崇拜，经常向它祈祷，乞求赐福。山也很有灵性。据说，部落没有火种了，上山求火，火山会适时将火石抛出。反之，若火山不喜之人或有病之人上山，就可能被抛出的火石击中。后来基督教传入，原始部落皈依基督，将圣山命名为耶稣Isur,后演变为Yasur，这就是“伊苏尔”一词来历。遥想当年，袅袅浓烟在山顶萦绕，数百人在山脚唱咏起舞。大地在微微颤动，篝火与火山交相辉映，升腾的灰烟织成缥缈的面纱，罩住眼前的一切......时至今日，当地人仍沿袭着古老的传统，过着简朴粗糙却载歌载舞的生活。

      回到山脚度假小屋，在摇曳的烛火中享受用拉普叶包裹的农家饭，与德高望重的酋长聊着当地古老的传说，伴着火山每隔几分钟一次的轰鸣鼾然入眠，确是别有风味。睡梦中，我们又回到了伊苏尔火山之颠，接受“人间最绚丽的焰火”洗礼。